Ingeniería avanzada de formulaciones con ingredientes activos naturales para cosméticos
Para quienes experimentamos los rigores del laboratorio de Investigación y Desarrollo (I+D), la transición a la química verde ha trascendido hace tiempo el atractivo comercial. Hoy en día, es un imperativo técnico, regulatorio y fisiológico. Sin embargo, cuando nos ponemos los guantes y encendemos el agitador mecánico, la realidad del laboratorio se impone: formular con Ingredientes naturales para cosméticos No se trata de un proceso de sustitución lineal. Los compuestos sintéticos son predecibles; se comportan como bloques de construcción perfectamente mecanizados, donde cada molécula obedece a una lógica determinista. Los extractos botánicos y los lípidos vegetales, en cambio, son como madera viva: presentan "nudos", variaciones de humedad y una complejidad estructural que exige del formulador no solo conocimientos químicos, sino también un profundo respeto por la termodinámica y la reología.
En este artículo técnico, analizaremos la ingeniería detrás del desarrollo de formulaciones limpias (belleza limpiaDejemos de lado la jerga superficial y profundicemos en las cascadas de oxidación, la física de los fluidos no newtonianos y la arquitectura de la barrera cutánea. El objetivo es brindarle a usted, especialista en la industria química y cosmética, un arsenal teórico y práctico para superar los desafíos de estabilidad y sensoriales. Además, demostraremos cómo la elección de proveedores estratégicos, como... MaianCombinado con el uso de tecnologías de reemplazo biomiméticas, esto puede reducir drásticamente su tiempo de comercialización y elevar el nivel de eficiencia de sus líneas de producción.
El paradigma bioquímico: fisiología de la transición verde
La piel humana es un órgano complejo, cuya barrera (el estrato córneo) se describe a menudo mediante el modelo de "ladrillo y mortero" (ladrillo y morteroLos corneocitos son los componentes básicos, y la matriz lipídica intercelular, compuesta rigurosamente por ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres, es el cemento. Al aplicar ingredientes petroquímicos puros, esencialmente depositamos una película inerte sobre esta estructura. La ocluyen, pero no interactúan con las vías metabólicas de la epidermis.
La gran ventaja de Ingredientes naturales para cosméticos y el tuyo biocompatibilidad estructuralLos aceites vegetales ricos en ácido linoleico (Omega-6) y ácido alfa-linolénico (Omega-3) no solo forman una película protectora, sino que también son hidrolizados por las lipasas epidérmicas, proporcionando así los componentes esenciales para que la piel sintetice nuevas ceramidas (Ceramida 1 o EOS). Esta evolución en el ámbito de la I+D implica pasar de un simple «maquillaje sensorial» temporal a una modulación fisiológica real de la función barrera, lo que exige que el formulador comprenda la cinética de penetración de estos ácidos grasos.
Termodinámica de las emulsiones naturales y el sistema HLB
La creación de una emulsión es, por definición, una lucha contra la segunda ley de la termodinámica. Intentamos mantener unidas dos fases inmiscibles (agua y aceite), creando un sistema con alta energía libre interfacial que inevitablemente tenderá a la coalescencia y la separación de fases. En los sistemas convencionales, los etoxilatos robustos (PEG) resuelven el problema mediante un fuerte impedimento estérico.
Al migrar a sistemas emulsionantes naturales (como derivados de poliglicerol, lecitinas o alquil poliglucósidos – APG), la ecuación se vuelve más complicada. El sistema HLB (Equilibrio hidrófilo-lipófilo) El método tradicional, desarrollado por Griffin, a menudo no logra predecir el comportamiento de ceras y aceites naturales complejos con un alto contenido de hidroxilo. En estos casos, la ingeniería de formulación requiere comprender... HLD (Diferencia hidrófila-lipófila) y el uso de Temperatura de inversión de fase (PIT)En lugar de forzar la emulsificación con tensioactivos agresivos, aprovechamos la termodinámica, calentando el sistema hasta que cambia la curvatura de la interfaz, creando microemulsiones o redes lamelares de cristal líquido (alfa-geles) que estabilizan el agua interlamelar de una manera increíblemente estable y sensorialmente superior.
Desafíos reológicos: Más allá de los polímeros acrílicos
Todo formulador ha experimentado la comodidad de usar un carbómero neutro. Proporciona un límite de rendimiento (tensión de fluencia) extremadamente alta con muy baja concentración, suspendiendo las partículas perfectamente y garantizando ese flujo pseudoplástico ideal: espeso en el recipiente, pero descomponiéndose rápidamente ante la más mínima tensión de cizallamiento sobre la piel.
La transición a los modificadores de reología enumerados como Ingredientes naturales para cosméticos Esto requiere salir de esa zona de confort. Las gomas puras tienden a exhibir un comportamiento reológico reopéctico (espesamiento por cizallamiento) o generar texturas pegajosas ("hipofisarias"). La solución no es reemplazar el carbómero con una goma aislada, sino construir una sistema sinérgico de hidrocoloidesLa interacción molecular entre un galactomanano (como la goma guar o los esclerocios) y un glucano (como la goma xantana o los esclerocios) crea una red tridimensional de enlaces de hidrógeno entrecruzados. Esta ingeniería reológica permite imitar el módulo de almacenamiento ($G'$) de polímeros sintéticos, asegurando una estabilidad a largo plazo (evitando la sinéresis) y un tiempo de secado (recreoelegante y libre de pegajosidad.
Ingeniería sensorial y la dinámica de las siliconas naturales
El ciclopentasiloxano (D5) y la dimeticona son las piedras angulares de la industria de cuidado del cabello Es protección de la pielOfrecen una alta lubricidad, un bajo calor de vaporización (sensación seca) y un alto índice de refracción, esencial para el brillo del cabello. Sin embargo, el impacto ambiental (bioacumulación) y las restricciones regulatorias en Europa han transformado su desarrollo. Sin silicona En emergencia.
¿Cómo se puede recrear la física de la propagación de la silicona utilizando la botánica? La respuesta no está en añadir aceite de coco espeso, lo que provocaría... acumulación y oclusión folicular, sino más bien en fracciones lipídicas diseñadas. Es precisamente aquí donde la biotecnología de Maian brilla con el SiliKe 10.000Este ingrediente es una obra maestra de la ingeniería de reemplazo. Reproduce el índice de refracción y la tensión superficial de la dimeticona clásica, ofreciendo una excelente facilidad de peinado en húmedo, sellado de la cutícula y lubricidad sin apelmazar el cabello. Para formulaciones belleza limpiaSiliKe actúa como un modificador sensorial impecable, integrándose fácilmente en la fase oleosa sin los problemas de incompatibilidad comunes en los aceites vegetales vírgenes.
Modulación de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL): La física de la oclusión sin productos petroquímicos
El aceite mineral (parafina líquida) y la vaselina se consideran el estándar de oro en la prevención de Pérdida de agua transepidérmica (TEWL)Crean una película altamente hidrofóbica que el agua simplemente no puede penetrar. ¿El problema? Son demasiado oclusivas, lo que puede empeorar las afecciones cutáneas por asfixia y alterar el microbioma local debido a la sofocación extrema.
La nueva generación de formulaciones exige una barrera semipermeable, una "segunda piel" que proteja contra los agresores externos al tiempo que permita el intercambio de gases naturales. Para lograr esto, el laboratorio necesita emolientes biomiméticos. Maian resolvió este cuello de botella de la industria con dos soluciones magistrales: la Verduras Minoil y el Vegetal con forma de jarrónEl Verduras Minoil Es una alternativa brillante y ultraligera al aceite mineral, perfecta para aplicaciones emolientes en formulaciones. cuidado del bebé o aceites corporales bifásicos, que garantizan ese deslizamiento característico sin origen petroquímico. En cuanto a... Vegetal con forma de jarrón Es una revolución para el desarrollo de ungüentos. bálsamos Bálsamos labiales y cremas protectoras. Imita el perfil reológico y el punto de fusión de la vaselina clásica, proporcionando una reparación intensiva de los tejidos dañados con compatibilidad dérmica 100%, ya que está compuesta por un mezcla Mezcla inteligente de ceras y aceites botánicos.
Biomímesis estructural: La evolución de la emoliencia animal
La lanolina siempre ha sido venerada por los dermatólogos. Extraída de la lana de oveja, su riqueza en ésteres de colesterol y ácidos grasos alifáticos le confiere la capacidad única de absorber más del 200% de su peso en agua, creando emulsiones naturales de agua en aceite (W/O) en las propias fisuras de la piel. Sin embargo, el mercado vegano, la belleza limpia Además, las frecuentes reacciones alérgicas a los residuos de pesticidas (baños antiparasitarios para ovejas) han convertido a la lanolina animal en un ingrediente habitual. no agradecido en sesiones informativas moderno.
Como expertos, sabemos que reemplazar la higroscopicidad de la lanolina no es tan sencillo como mezclar una cera dura con un aceite líquido. Requiere recrear el perfil de fitoesteroles y la estructura polar de los lípidos. LanoGreen, desarrollado por Maian, es la respuesta definitiva a este desafío de I+D. Completamente basado en plantas y libre de crueldad animalLanoGreen actúa como un agente superhidratante de acción profunda. Forma una película sustantiva sobre la epidermis que retiene la humedad del ambiente y de la propia dermis, lo que lo convierte en la opción técnica perfecta para productos destinados a pieles extremadamente secas, pezones lactantes, cuidado de tatuajes y reparación de la barrera cutánea tras procedimientos estéticos, eliminando los olores residuales indeseados de materias primas de origen animal.
Arquitectura tridimensional de la cascada emoliente
Como bien sabes, los consumidores deciden si les gusta o no una crema en los primeros 15 segundos de su aplicación. Esta percepción táctil no es casual; es el resultado de un cálculo meticuloso. cascada de emolientesEn los sistemas convencionales, crearíamos esta cascada mezclando siliconas volátiles (extensibilidad ultrarrápida), miristato de isopropilo (extensibilidad media) y vaselina (extensibilidad lenta y efecto residual continuo).
Cuando se trabaja exclusivamente con Ingredientes naturales para cosméticos, esta curva de volatilidad y sensación posterior Debe diseñarse con ésteres derivados de fuentes renovables. Se utilizan alcanos vegetales para reemplazar el impacto inicial. Para la fase intermedia, el núcleo de su experiencia sensorial, necesitamos un lípido de polaridad media y alta estabilidad a la oxidación. Ese es precisamente el papel estratégico de... Me gusta la medicina tradicional china De Maian. Sustituto directo de los triglicéridos de ácido caprílico y cáprico, garantiza un deslizamiento suave y continuo, mejorando la solubilización de los protectores solares físicos y orgánicos, dispersando los pigmentos de forma homogénea y evitando que la fórmula resulte excesivamente grasa y deje la piel brillante (efecto brillante). grasiento).
Bioquímica de la degradación de lípidos y control oxidativo
La introducción de aceites vegetales en los reactores de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) conlleva un enemigo silencioso e implacable: la autooxidación lipídica. La presencia de enlaces dobles en las cadenas de carbono (especialmente en los aceites poliinsaturados) hace que la molécula sea extremadamente vulnerable al ataque del oxígeno singlete (radicales libres), la luz ultravioleta y los iones metálicos. Esta degradación inicia una cascada de peróxidos que da lugar a la formación de aldehídos y cetonas de cadena corta, responsables del enranciamiento, la decoloración (oscurecimiento) y los cambios drásticos de pH.
Para garantizar la duración (vida útil) de su producto, el control oxidativo debe actuar en múltiples frentes de defensa.
Antioxidantes primarios (eliminadores de radicales libres): Las mezclas de tocoferoles (vitamina E) en sus fracciones alfa, beta, gamma y delta, combinadas con extracto de romero (rico en ácido carnósico y rosmarínico), actúan donando electrones para interrumpir la propagación de radicales libres.
Antioxidantes secundarios (agentes quelantes): Aquí reside el secreto técnico. Los metales de transición (como el hierro y el cobre), procedentes del agua o incluso del desgaste mecánico del reactor industrial, catalizan la oxidación de forma alarmante. Sustituir el EDTA sintético por agentes quelantes naturales y biodegradables, como... Ácido fítico o el gluconato de sodioEs imprescindible aislar estos iones, impidiendo que actúen como catalizadores y garantizando que su crema blanca permanezca blanca hasta el final de su vida útil.
Biotecnología de precisión y extracción de fitocomplejos
La era de las maceraciones simples y los tés botánicos en la industria química ha terminado. Hoy, cuando hablamos de Ingredientes naturales para cosméticosNos referimos a procesos biotecnológicos de alta precisión que garantizan la estandarización de marcadores fitoquímicosSi su informe técnico no cuantifica los compuestos fenólicos o alcaloides del extracto, estará formulando a ciegas, sujeto a la estacionalidad y a las variaciones climáticas de la cosecha botánica.
Las innovaciones más relevantes incluyen... Extracción con fluidos supercríticos (EFS), que utiliza CO2 supercrítico (alta presión y temperatura controlada) para actuar como un disolvente altamente eficiente, capturando moléculas lipofílicas con una pureza inigualable y sin dejar residuos de disolventes tóxicos como el hexano. Además, el inducción en cultivos de células madre vegetales En los biorreactores, permite estimular a la planta para que produzca compuestos de defensa (como el resveratrol en concentraciones muy altas) sin necesidad de grandes extensiones de terreno, combinando el máximo rendimiento clínico con una verdadera sostenibilidad y conservación del agua (reducción de la huella hídrica).
Microbiología predictiva y "tecnología de barreras"
Preservar un cosmético natural compuesto de agua, proteínas vegetales, gomas y azúcares (extractos glicerinados) es como intentar evitar que un banquete al aire libre sea devorado. Reemplazar los conservantes de amplio espectro (como parabenos, MIT/CMIT y liberadores de formaldehído) es, sin duda, el punto crítico de cualquier desarrollo. limpio.
El enfoque moderno requiere la implementación de Tecnología de obstáculos (Tecnología de Obstáculos). El concepto se basa en crear un entorno tan hostil y multifacético que el microorganismo gaste toda su energía intentando sobrevivir, impidiendo su proliferación. Esto implica la calibración precisa de varios parámetros simultáneos:
Reducción de la actividad del agua (Aw): El uso de glicoles verdes (derivados del maíz o la caña de azúcar) que "secuestran" el agua libre, haciéndola inaccesible para el metabolismo bacteriano.
Modulación del pH: Mantenga la formulación estrictamente entre un pH de 4,5 y 5,2 (siempre que sea posible), fuera del rango óptimo para muchos patógenos, y asegúrese de que los ácidos orgánicos utilizados como conservantes (como el ácido sórbico y el ácido benzoico) se encuentren en su forma activa y no disociada.
Potenciadores multifuncionales: El uso de ésteres como el caprilato de glicerilo, que actúa como coemulsionante y agente humectante, pero tiene la capacidad de desestabilizar la tensión superficial de la membrana celular de bacterias Gram positivas y levaduras. Con la tecnología de barrera, logramos la aprobación en rigurosas pruebas de... Prueba de desafío sin comprometer el perfil toxicológico ni la suavidad de la fórmula para la piel.
Sistemas de administración y encapsulación botánica
Un ingrediente activo brillante in vitro es inútil si no puede penetrar la barrera córnea para llegar a su sitio de acción. Muchos fitocomplejos de alta potencia, como la vitamina C estabilizada, los polifenoles del té verde o el bakuchiol (retinol botánico), se degradan rápidamente al exponerse al oxígeno o simplemente no tienen el coeficiente de partición adecuado para penetrar la piel humana.
Para superar esta barrera biológica, la ingeniería de I+D está recurriendo a la nanotecnología natural y a los sistemas de administración estructurados. La creación de Fitosomas (donde el ingrediente activo botánico se compleja con fosfolípidos, como la fosfatidilcolina de soja) mejora drásticamente la biodisponibilidad y la afinidad de la molécula con las membranas celulares. Además, el uso de Nanopartículas lipídicas sólidas (SLN), fabricado a partir de ceras y aceites naturales de alto punto de fusión, permite un sistema de liberación sostenida (liberación programada), asegurando que el ingrediente activo natural se administre de forma continua en la dermis profunda, maximizando la eficacia clínica sin causar picos de irritación epidérmica.
Ampliación de la producción industrial: Desafíos de la transferencia de calor y la cizalladura.
Desarrollar una crema blanca brillante en un vaso de precipitados de 500 gramos bajo la agitación de una batidora de laboratorio es la parte más fácil del trabajo. La verdadera prueba para Ingredientes naturales para cosméticos sucede durante Ampliación de escala La transición a reactores industriales de 2.000 o 5.000 kilogramos.
Las ceras y mantecas vegetales ricas en ácido esteárico y palmítico (como el karité y el cacao) poseen un polimorfismo cristalino complejo. Si la velocidad de enfriamiento de la camisa de agua del reactor es demasiado rápida o demasiado lenta, o si la cortar Si la tensión cortante del homogeneizador rotor-estator no se calcula perfectamente según el número de Reynolds del fluido, se puede inducir la recristalización de estas grasas. El resultado es el fenómeno indeseable de veteado (una sensación granulosa en la crema después de unas semanas). Además, el mapeo térmico es crucial para evitar puntos calientes que degradan los antioxidantes termolábiles y alteran la red tridimensional de gomas naturales, lo que provoca una caída drástica en la viscosidad final del lote. Uno escalar Para un procesamiento exitoso se requiere un modelado reológico previo y un ajuste riguroso de los parámetros del proceso (tiempo, temperatura y agitación).
El panorama regulatorio global y los índices ISO 16128
Para el experto en asuntos regulatorios, la palabra "natural" necesita cuantificación. La era de las afirmaciones vacías (lavado de imagen verdeEsto está siendo cuestionado enérgicamente por las autoridades internacionales y el escrutinio público. Para que su equipo de marketing posicione el producto con éxito en el mercado, el departamento técnico debe dominar las directrices y certificaciones del sector.
El estándar ISO 16128 Hoy en día, sirve como guía para calcular la naturalidad. Proporciona un marco metodológico para determinar con precisión el Índice de Origen Natural (ION) y el Índice Natural (IN) de una materia prima o formulación terminada. Comprender la diferencia molecular entre un extracto de hidroglicerina natural, un ingrediente de origen natural (que ha sufrido una modificación química permitida) y un ingrediente no natural es crucial para el registro del expediente del producto (como en el caso del CPNP europeo o ANVISA). Además de la ISO, organismos de certificación como ECOCERT, COSMOS, NATRUE e IBD en Brasil imponen listas restrictivas (anexos) de procesos químicos prohibidos, lo que garantiza que su proveedor de materia prima cumpla con los más altos estándares éticos y toxicológicos, desde el campo hasta el envasado.
Análisis instrumental y control de calidad avanzado
La falta de consistencia es el talón de Aquiles de la química botánica. Dado que la naturaleza no fabrica moléculas en reactores de acero inoxidable con una pureza del 99,91%, el control de calidad analítico debe elevarse a niveles extremadamente rigurosos para garantizar la reproducibilidad de los lotes.
A recibido Ingredientes naturales para cosméticosLa inspección visual y olfativa por sí sola no es suficiente. Los laboratorios de última generación requieren la cromatografía como estándar de oro. El uso de HPLC (Cromatografía líquida de alta resolución) Es esencial para cuantificar los marcadores activos de los extractos secos y asegurar que la concentración de, por ejemplo, asiaticósido en su Centella asiática sea idéntica entre las cosechas de verano e invierno. Para los aceites esenciales, el GC-MS (Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas) Es la única manera de detectar adulteraciones sutiles, controlar la presencia de disolventes residuales prohibidos y supervisar el nivel exacto de fitoquímicos alergénicos (como el farnesol y el eugenol) que deben declararse en las etiquetas según las nuevas modificaciones normativas.
I+D integrada: La estrategia de suministro con Maian
Para lograr una formulación de excelencia, su laboratorio no debe ser una isla. La conexión entre su equipo de investigación y su proveedor de materias primas determina la rapidez y la seguridad de su lanzamiento.tiempo de comercializaciónNo basta con un distribuidor de materias primas; se necesita una extensión de la ingeniería química y el soporte técnico.
EL Maian Maian se posiciona precisamente en este nicho crítico del mercado brasileño. Con sólidas certificaciones (ISO 9001, Ecovadis, Smeta) y un profundo cumplimiento de la legislación sobre biodiversidad (SisGen), Maian ofrece no solo ingredientes, sino también informes analíticos rigurosos, fichas de datos de seguridad (FDS) completas y expedientes técnicos que facilitan el trabajo regulatorio. Al integrar especialidades de vanguardia como LanoGreen, VaseLike Veg, Minoil Veg, TCM Like y el innovador SiliKe 10,000 en sus líneas de producción, su marca garantiza la estabilidad de los lotes, la trazabilidad auditable y un suministro continuo y escalable, superando las interrupciones en la cadena de suministro que afectan a la industria moderna.
Conclusión
La verdadera vanguardia de la cosmética no reside en negar el progreso científico, sino en redirigirlo para descifrar y potenciar la química de la vida. La formulación de la excelencia mediante... Ingredientes naturales para cosméticos Esto requiere que usted, como especialista e investigador, opere en la intersección precisa de la botánica ancestral, la biotecnología fermentativa y la ingeniería fisicoquímica de materiales complejos. Superar los obstáculos reológicos, sensoriales y de oxidación es lo que diferencia una formulación inestable de una obra maestra terapéutica. Con la base técnica adecuada y aliados estratégicos de alto rendimiento como... MaianLa transición a la química verde en su planta industrial ya no es un reto insuperable, sino su mayor ventaja competitiva. El futuro de la cosmetología es limpio, natural y, sobre todo, altamente tecnológico. ¡Aprovechemos esta innovación para su próximo gran lanzamiento!
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el comportamiento reológico entre las gomas naturales y los polímeros de ácido poliacrílico en la estabilización de emulsiones?
Mientras que los polímeros acrílicos forman microgeles que ofrecen una resistencia a la fluencia muy alta (tensión de fluenciaDebido a su fuerte comportamiento pseudoplástico, las gomas puras suelen presentar comportamientos tixotrópicos o reopécticos más lentos. Para superar esto, ¿es esencial utilizar sinergias coloidales (por ejemplo, goma xantana + esclerocio) para recrear la arquitectura tridimensional de la fase acuosa y garantizar la estabilidad frente a la coalescencia sin dejar una sensación pegajosa?
2. ¿Cómo logra el sustituto SiliKe 10,000 de Maian imitar la sensación volátil y la lubricidad de las siliconas cíclicas sin las desventajas ambientales?
SiliKe 10,000 funciona mediante un diseño molecular inteligente de lípidos vegetales fraccionados que recrean la misma tensión superficial, índice de refracción y cadena de rápida dispersión característica de las dimeticonas clásicas, asegurando el cierre de las cutículas del cabello y la protección térmica sin generar... acumulación ¿Bioacumulación folicular o marina?
3. En el control oxidativo de las formulaciones botánicas, ¿por qué se desaconseja el uso aislado de BHT en comparación con un sistema sinérgico natural?
Además del fuerte atractivo negativo del BHT en el mercado belleza limpiaDesde un punto de vista cinético, el BHT es un antioxidante sintético primario aislado. Un sistema sinérgico robusto para Ingredientes naturales para cosméticos ¿Es necesario combinar tocoferoles (para paralizar la reacción en cadena de los radicales) con fitatos o gluconatos (agentes quelantes que neutralizan los iones metálicos prooxidantes), cubriendo así de forma más eficaz las fases de iniciación y propagación de la peroxidación lipídica?
4. ¿La sustitución del aceite mineral por Minoil Veg o de la vaselina por VaseLike Veg requiere recalcular la cascada termodinámica (HLB/HLD) de la formulación?
Sí, fundamentalmente. Dado que estos sustitutos de Maian están compuestos por sofisticadas mezclas de triglicéridos y ésteres vegetales, poseen una polaridad y un número ligeramente diferente de grupos hidroxilo en comparación con los hidrocarburos estrictamente apolares del petróleo. El formulador debe ajustar con precisión la proporción del sistema surfactante para mantener la estabilidad de las micelas frente a la nueva constante dieléctrica de la fase oleosa.
5. ¿Cómo garantiza la biotecnología de "elicitación" en biorreactores una estandarización superior de los fitocomplejos en comparación con la recolección botánica tradicional?
La elicitación es un proceso inducido en cultivos in vitro de células madre vegetales que simula el estrés ambiental (como la luz ultravioleta o una lesión controlada), obligando a las células a sintetizar de forma predecible compuestos de defensa bioactivos (metabolitos secundarios) en concentraciones muy elevadas, lo que garantiza un informe estandarizado inmune a la estacionalidad climática, el uso de pesticidas o la variación genética en el suelo.